Увидеть чистый лед Байкала и не умереть

Если меня спрашивают: «Когда лучше ехать на Байкал?», то мне всегда трудно ответить. Если вам нравится жаркая погода, вы хотите любоваться зелеными долинами и лугами, собирать травы и ягоды, то приезжайте летом. А если любите зиму, готовы экипироваться в теплую одежду и согласны терпеть все ветры Байкала, то обязательно приезжайте зимой. Вы больше нигде не увидите такой красивый прозрачный лед, наплески на скалах и гигантские сосульки в гротах.

Лед начинает формироваться во всех бухтах Байкала еще в конце ноября, но безопасной толщина становится обычно к февралю. Поэтому, когда я еду домой на новогодние каникулы, то рассчитываю увидеть, как ледяная гладь озера только соединяется в единое полотно. Но зима в этом году оказывается довольно холодной, температура по ночам часто доходит до -40 °C, так что все идет не по плану, а даже лучше.

Вообще, было бы здорово смотреть погоду, прежде чем бронировать отель, потому что когда мы с мамой встаем в 6 утра, чтобы ехать на автостанцию в Иркутск, термометр грустно показывает -35 °C, а за окном бушует метель. До Ольхона можно добраться тремя способами: на автомобиле, на маршрутке и с недавнего времени на самолете (но это зависит от сезона). Дорога на машине от Иркутска до Хужира — самого крупного поселка на острове — занимает не меньше 6 часов. Летом на переправе ходят паромы, которые перевозят и пассажиров, и транспорт. Зимой открывается ледовая дорога, а в межсезонье людей на остров доставляет небольшой теплоход.

Когда мы подъезжаем к переправе, то узнаем, что часть озера покрылась толстым слоем льда, поэтому теплоход не сможет нас перевезти, хотя всего за три дня до этого люди попадали на Ольхон именно таким способом. Для проезда автотранспорта лед еще недостаточно окреп, обычно МЧС открывает официальную ледовую переправу в начале февраля. Поэтому после маршрутки мы садимся в хивус — катер на воздушных подушках, который легко передвигается как по льду, так и по воде. Ветер свирепствует, судно иногда заносит, но все же мы добираемся до противоположного берега. Нас загружают в маленький неотапливаемый автобус и говорят, что нужно подождать следующую группу людей, которая едет за нами. Проходит полчаса, час, а они все не появляются. Оказывается, из-за ветра лопасти их хивуса сломались, поэтому им навстречу выехал другой хивус, который тоже сломался через несколько метров, и только через полтора часа третий хивус привозит их к автобусу. К этому времени мой безымянный палец и мизинец на правой руке уже отморожены и я мечтаю просто попасть в тепло. Попутчики из Владивостока оптимизма не теряют: «Ну что, до Хужира отсюда минут 10–15 езды?». «Это как получится, у нас же японские дороги — тоямытоканавы, поэтому минимум час» — разочаровывает водитель. На что какая-то женщина кричит: «Валера, а я говорила, что нужно в Таиланд лететь!» К моменту, как мы выходим из автобуса, я перестаю чувствовать пальцы на ногах и жалею, что не купила в спортивном магазине стельки с подогревом. В итоге дорога занимает у нас суммарно почти 8 часов вместо обещанных 6. До отеля всего 10 минут, но на таком ветру мы идем примерно вечность, зато в холле нас ждет затопленный камин, а в номере — батарея и три обогревателя. Так как зимой темнеет рано, то ехать на остров на один день точно не стоит, потому что приедете вы в лучшем случае к закату, потом быстро стемнеет. В поселке до сих пор мало нормальных освещенных дорог, а из вечерних развлечений — только звездное небо и ужин в кафе с бурятской кухней. Плюс такая долгая дорога сильно выматывает, поэтому лучше приезжать на 2–3, а лучше 4 дня.

На следующее утро мама говорит, что в моде многослойность и нужно надеть трое штанов, две шапки, две пары носков, две кофты и две пары варежек. Выйдя на улицу понимаю, что не прогадала, когда ее послушалась. Хоть и светит яркое солнце, на улице морозно, но теплее, чем вчера, — всего 27 градусов. Мы сразу же отправляемся к Шаманке, главной достопримечательности в поселке, священному месту силы и самому фотографируемому виду на острове. Уже издалека я вижу крошечных людей на льду. Ура! Значит, можно пробовать выходить на лед. Возле берега образовались торосы — ледяные глыбы, появляющиеся в результате сжатия ледяного покрова, — по которым довольно сложно добраться до чистого зеркального льда. Но я уже вижу вдалеке эту прекрасную синюю гладь и, радостно хрустя осколками льда, спешу в ее сторону. Хотите острых ощущений? Отойдите подальше от берега и слушайте, как дышит Байкал. Под вами будет трещать и вибрировать лед, а вы попробуйте не поседеть и двигаться дальше. Иногда можно увидеть, как из расщелин вытекает вода, которая тут же замерзает. А мозг услужливо дорисовывает картинку, как вы проваливаетесь под лед.

Я зверски завидую людям, которые рассекают на коньках по гладкому льду, так как сама кататься толком не умею. А говорят, что по такому чистому льду ехать сложнее, чем по обычному катку на стадионе. Коньки, кстати, можно взять напрокат в поселке, так же как и велосипеды со специальными шинами для поездок по льду и снегу. На своих двоих передвигаться по ледяной глади тяжеловато — скользить будет даже самая крутая рельефная подошва, — поэтому лучше запастись хорошими ледоступами, так долгие прогулки станут значительно комфортней.

Зимой чистый лед часто бывает скрыт под снегом, поэтому в погоне за впечатляющими видами нужно выбирать места, где гуляют ветра, — Малое море (возле острова Ольхон) и поселок Большое Голоустное. Иногда можно найти чистый лед даже в Листвянке, которая находится всего в часе езды от Иркутска. Лед Байкала — живой организм и его настроение меняется каждую минуту. Поэтому вы не всегда можете застать лед идеально чистым. Резкий порыв ветра или снегопад могут изменить ситуацию в любой момент.

Главное, от чего стоит защищаться на Байкале, — это сильный ветер. Казалось бы, жителей Петербурга такое смутить не должно, но именно здесь осознаешь буквальный смысл выражения «Ветер в спину подгоняет»: в какой-то момент мне кажется, что это не я выбираю направление, а потоки воздуха управляют моим маршрутом. От особо мощных порывов можно запросто упасть, а на гладком льду подняться обратно довольно сложно.

Невозможно остановиться фотографировать отражение Шаманки во льду, но мама зовет меня подойти ближе к скале, и становится лучше видно красивые бело-голубые наплески. Это еще одно зимнее украшение Байкала. А в прибрежных гротах свисают, как гигантские сталактиты, прозрачные сосульки. Главное — бороться с желанием их отломать, потому что наплески и сосульки формируются на скалах один раз в году, когда озеро замерзает: волны выбрасывают воду на холодную поверхность, и она застывает. Сломаешь такую красоту, и другие туристы уже ее не увидят.

Чтобы увидеть больше красивых мест и вдоволь полазить по гротам, мы с мамой на следующий день берем экскурсию к самой северной точке острова — мысу Хобой. Когда Байкал окончательно застывает, уазики едут прямо по льду. По правой стороне оказывается скалистый берег с красивыми наплесками, а по левой — бескрайняя гладь озера. Еще один вариант экскурсии — к южной стороне Ольхона, туристам показывают буддийскую Ступу Просветления и мыс Дракон на острове Огой, а еще место со знаменитыми пузырьками во льду. Обязательная часть обеих поездок — обед. Водитель разводит костер прямо на льду и варит уху из омуля, а на десерт — чай с байкальскими травами и вафельные трубочки. Возвращаются туристы обычно к закату, когда возле Шаманки начинается ажиотаж и все путешественники бегут занимать лучшие места, чтобы делать красивые снимки.

Когда приходит время прощаться с Байкалом, кажется, что кусочек моей души навсегда останется здесь. Я оставляю его, чтобы каждый год снова возвращаться. Это надежнее, чем бросить монетку в воду. И уже дома, разбирая фотографии, не верю, что это было на самом деле, будто это просто сон, а не реальность, в которой я карабкаюсь по торосам, залезаю в гроты и лежу на чистом льду, разглядывая пузыри. После того как я показываю людям снимки с Байкала, то обычно собираю в копилку фразы «Ого, как красиво, мечтаю тоже побывать на Байкале». Добавите мне еще парочку таких?

Зимой билеты можно взять почти в два раза дешевле, чем летом. Если попасть на распродажу, то билеты из Петербурга в Иркутск и обратно обойдутся в 12–15 тысяч рублей. А из Москвы можно взять и за 8–10 тысяч. Также бывают распродажи до Улан-Удэ, однако нужно помнить, что оттуда до Байкала ехать дольше, чем из Иркутска, но бурятская сторона озера тоже очень красивая и природа там немного отличается от той, что на противоположном берегу.

Материал опубликован в журнале NewTone